Клей вместо паяльника
Hidden text. Разумный выход - использование промежуточного звена из металла, хорошо переносящего высокую температуру и, при этом, имеющего невысокое удельное сопротивление. Что касается корпусов ноутбуков. При этом совсем не обязательно превращать жало в "лопату".
Стразы выкладывают подложкой вверх на столе, нагревают паяльником и переносят им страз на изделие. Важно опытным путём подобрать время для приклеивания. Начинать следует с секунд. Чтобы приклеить стразы на ткань утюгом, накрываем узор листом бумаги, выбираем температурный режим «хлопок» — С и медленно проглаживаем секунд на Нужно немного надавить на утюг, чтобы увеличить сцепление узора с поверхностью одежды.
Используя любую технику или способ, дайте клею высохнуть в течение х часов, не перемещая изделие с той поверхности, на которой вы приклеивали кристаллы. Мы рассмотрели примеры на что крепить стразы , далее разберем, как очистить ткань от клея. Если вдруг у вас отклеился камешек, вы неудачно его приклеили или нечаянно испачкали ткань клеем - не расстраивайтесь! Есть способы удалить такие клеевые пятна. Для приклеивания стразов используется клей сильной фиксации.
Чтобы избежать деформации ткани, постарайтесь сначала удалить стразы вместе со слоем клея кроме клея Е Пропитайте ткань спиртом с изнанки — это ослабит сцепку клея с материалом.
После такой пропитки достаточно поддеть камень чем-то острым, стараясь подцепить и слой клея. Еще один щадящий способ - заморозка. Для этого подойдет морозильная камера обычного холодильника. Структура термоактивного клея в результате заморозки разрушается. Для этого изделие нужно завернуть в полиэтилен, поместить в морозилку и оставить на часов. Затем достать и отклеить стразы.
Обычно они отходят вместе со слоем клея. Химическое воздействие на клей ацетоном или растворителем. Нанести средство на изнанку изделия чистым ватным диском. А лицевую сторону в это время промакивать салфетками. Скипидаром протрите пятно спустя несколько минут после нанесения. Применять это средство можно и с изнаночной, и с лицевой стороны. Удаляйте пятно аккуратно, не растирая клей по чистым участкам ткани. Остатки клея после действия растворителя легко снимаются обычным ластиком. Чтобы обрабатываемое изделие не испортилось, необходимо соблюдать меры предосторожности.
Поскольку многие растворители обесцвечивают ткани, все химически активные вещества следует тестировать на незаметных местах изделия. Изделия со стразами, безусловно, требуют бережного ухода и деликатного обращения во время стирки и глажения:.
Приклеивая стразы на ткань, вы не только обновляете любимый предмет одежды, но и получаете удовольствие от процесса. КАМНИ fancy stones. Клеевые стразы холодной фиксации Flat Back Стразы с плоским основанием, фольгированным дном, приклеиваются клеем. Клеевые стразы горячей фиксации Hot Fix Стразы с клеевым дном. Приклеиваются утюгом или паяльником для страз. Пришивные стразы Sew-on-stone Стразы с плоским дном и двумя отверстиями.
Пришиваются на ткань. Ювелирные вставки Бижутерные камни. Chaton Стразы с конусным дном для бижутерии. Способ фиксации холодной фиксации горячей фиксации пришивные клеевые неклеевые. Форма квадратные круглые треугольные прямоугольные ромб.
Материал стеклянные хрустальные металлические. Назначение для автомобиля для бижутерии для каретной стяжки для купальников для фигурного катания для платья. Для тела для волос для лица для ресниц для макияжа для ногтей. Применимость для рукоделия для творчества для тела для декора и украшения для алмазной вышивки для мебели. Форма круглые плоские. Материал стеклянные хрустальные.
Вот это доказательство. Размах на рубль, удар на копейку, как говорится. Читал все эти каменты, чтобы реально понять, что не так с термоклеем. В итоге видео, где явно школьник, судя по голосу, в ходе "делового" разговора насверлил дырочек, залил термоклеем и потом все повалил руками.
Зачем, почему? Одни вопросы без ответов. В статье этого автора показан процесс ремонта, рассказывается, что и как делать, чтобы держать соединение. Вы насверлили дырочек в какой-то доске, повалили все руками и сидите довольный или нет. С такими пруфами вам и начинать не стоило. Урок труда какой-то получился невнятный, завязывайте, да.
Во втором - пластик вроде, но что это за пластик? Насколько можно понять, из такого ноутбуки тоже не делают. Перед этим "тестом" вам бы почитать о том, какие виды пластика используют в производстве ноутбков и немного подумать над этим. Ладно взял бы крышку ноута и там что-то налепил. А так - можно было и на лоб себе термоклея наляпать, какая разница, какой материал Сопромат - пустой звук явно.
Ещё раз - на видео не я, но вот парень вам хотел наглядно показать про адгезию и прочность термоклея. Но все не нравится никак :. Про пластики мне тоже можно не рассказывать. На видео - пластик который клеить можно даже ацетоном, саамый прям легкий в этом плане, в отличие от ABS из которого если вы не знали - почти все сделано кроме особенно нагруженных деталей.
Но про тот лучше наверное вообще не буду рассказывать чем и как его клеят - а то не в тренде :. Просто ребят понимаете в чём дело то? Автор вот прям эталон статьи "как не нужно делать" сделал - а вы нахваливаете.
Даже вот советовали выше цианокрилат с содой - оно хоть и сильно хрупче эпоксидки, но и то лучше будет чем озвученное в статье. Ожидание : " Я куплю эпоксидку и сравню с термоклеем, ждите тестов! Щас все докажу рас рас ". Реальность : " Какой-то левый парень это не автор комментария , какой-то левый пластик или дерево, никакой эпоксидки, наляпанный на пластик какой-то термоклей ".
Пробовал двухкомпонентной эпоксидкой восстановить крепежи под петли и болты. Долго муторно, грязно и не надежно получилось, да и то наполовину. Так как ноут был древний и требовалось быстро ввести машинку в работу, то этот отправили на списаин, а на замену выделили "более живой" ноутбук.
Про способы восстановления из статьи тогда не знал и не догадался паяльником поработать Они не перетянуты, а самозатягивающиеся. У ноутбуков х была проблема — со временем появлялся люфт в петлях и крышка переставала держаться и падала. Были придуманы самозатягивающиеся петли и у производителя больше не было проблем — они появились у пользователя. Петли постепенно становятся туже, процесс ускоряет пыль. Можно ослаблять петли и пытаться поймать тот момент, когда они двигаются свободно, но еще держат крышку.
Но существует более правильный способ — петли легкими ударами отстукиваются молотком на наковальне — это отпускает затяжку петель к заводскому состоянию. По группе шайб. После удара оценивать легкость вращения петли, чтобы не перестараться. На коротких петлях сложно адекватно оценить усилие так как рычаг короче, чем у прикрученной к петле крышки.
С помощью паяльника восстановить гнездо под всадную гайку и залудить все вокруг чтобы поломка не повторилась. Армирование сеточкой вплавка металлической сетки паяльником , наплавку нового пластика при помощи фена и 3Д ручки. Можно в сочетании с сеточкой. Так можно восстанавливать даже выпавшие куски корпуса. Про сеточку и 3D ручку - очень интересно, обязательно попробую.
Возьму у дочки ручку и начну экспериментировать. На мой взгляд, самое надёжное решение — армированная стеклотканью или карбоном эпоксидка которая после отверждения остаётся эластичной например poxipol , причем, нужно так делать заплату чтобы она истончалась по краям, для распределения механических напряжений. Мой опыт с эпоксидкой показывает что она плохо связывается с основным пластиком.
Вклеить втулочку на нее можно если пластик вокруг не сильно разворочен. А если сильно, то спиливаю лохмуты и заливаю потом пластиком, идентичным тому из чего сделан корпус. Для ноутбуков это АБС филамент. На холодную он не сплавляется. Все только с подогревом феном, бывает еще и с перемешиванием паяльником. Про эпоксидку - помогает обезжиривание и нанесение шероховатости на пластик в местах контакта с эпоксидкой. Я банально канцелярским ножом наносил меские риски-царапины сколько смог.
Ручной дремель отлично помогает. Тот, который совсем маленький, у меня он на батарейках. Очень быстро и эффективно. Но это если регулярно практиковать ремонты. Я же чинил редко, либо для себя либо для благотворительных целей.
Когда самому пришлось чинить выломанные петли — тоже поленился с эпоксидкой связываться, использовал суперклей и соду. Не бог весть что, но всё же лучше термопистолета. Лично у меня гора отремонтированных ноутбуков, где предыдущие владельцы явно применяли и суперклей, и эпоксидку, и т. И в итоге я получал все это в развалившемся состоянии.
Это много десятков устройств. Сколько вы пытались чинить именно с термоклеем, что делаете подобный вывод? Или просто "я так считаю, другие про "термосопли" пишут, значит это правда"?
Я, знаете ли, не только с ноутбуками имел дело. Собственно, именно моим опытом ремонта ноутбука можно пренебречь, но уж свойства термоклея я себе представляю. А ещё — умею использовать эпоксидку с пластификатором камешек в ваш огород. Ну, то, что вы ее можете использовать, это супер. К слову, я нигде не писал, что не умею работать с эпоксидкой. Статья - конкретно о термоклее, который тут нещадно критикуют, причем большинство вообще никогда с ним не работали, вот парадокс.
Как только задаю вопрос о том, пробовали ли его в работе или аргумент из серии "я считаю, что термоклей плохой, потому что я так считаю и другие пишут" - либо ответов нет, либо они весьма невнятные.
Но сколько ноутбуков вы успешно отремонтировали эпоксидкой? Дайте цифру. Что-то еще не в счет. Именно ноутбуков с подобной проблемой, и сколько они прослужили потом? Термоклей я, очевидно, пробовал в работе. И уж не ляпнул бы глупость, что он "плохой". Просто у любого инструмента и материала — своя сфера применения. И если речь идёт о стандартном клее стержни для термопистолета — то вполне очевидно, что он плохо подходит для данной задачи из-за недостаточной твёрдости.
Вероятно, есть другие марки, более подходящие, но мне они не попадались. И если твёрдость и хрупкость эпоксидки можно уменьшить — то осмысленные методы увеличения твёрдости термоклея мне неизвестны. Насчёт вашего умения работать с эпоксидкой — надеюсь, умеете, но жалоба на хрупкость в статье удивила. Впрочем, всё это лирика. Суть в том, что вы написали статью, вызывающую стойкое недоверие к вам, как к ремонтнику. И мой коммент был именно об этом.
Пусть вы умудряетесь успешно осуществлять ремонт с помощью неподходящих материалов, лишь за счёт своих навыков работы с ними — я всегда предпочту обратиться к человеку, который выбирает материалы и инструменты под задачу в идеале — стандартные для данной задачи, давно отработанные другими или рекомендованные производителем, если возможно.
Я не понимаю, вы второй раз говорите, что "не обратились бы ко мне". Так я и не ремонтирую ноутбуки под заказ. Я покупаю поломанный мусор и возвращаю его к жизни. Поэтому не надо мне ничего нести. Пропущу места про "неподходящие материалы" и прочую лирику. И спрошу теперь еще про термоклей. Хорошо, ноутбуков эпоксидкой - ноль.
Теперь - а сколько у вас отремонтированных ноутбуков с термоклеем? Если ноль а мне кажется, что так и есть , то ваши комментарии вызывают у меня много вопросов.
У меня несколько десятков успешно отремонтированных ноутбуков, и я говорю, что термоклей реально помогает. Человек, у которого нет опыта работы ни с ноутбуками кроме одного - с суперклеем и содой , ни термоклеем, рассказывает, что "термоклей не подходит для решения такой задачи". Получается, вы ни разу не использовали термоклей, но считаете, что он плохой.
Удивительно, но практически все, кто писал про "термосопли не подходят для решения задачи из поста" ни разу не пробовали его для решения этой задачи. Просто потому "что я считаю, что он не подходит". И на этом все. Насчет "недостаточной твердости" тоже вопрос. Вы проводили эксперименты, вы рассчитывали твердость суперклея, крышки ноутбука и т. Уверен, что нет. Вы просто считаете, что он "недостаточно твердый", и для вас это почему-то очевидно.
Без формул, без практической проверки. Просто "очевидно потому что! Для меня очевидно, что мнение о термоклее складывется на основе подобных комментариев, авторы которых никогда не имели с ним дело в приложении к ремонту петель ноутбуков.
Каким образом люди, которые отремонтировали петли ноутбука от 0 до 1 раза, не имеют практического опыта, могут судить о работе "ремонтника", тоже не понимаю. Но, собственно, статью я написал с четким пониманием, что комментариев о "термосоплях" будет много.
Мне просто было интересно, на чем основано такое мнение. Как оказалось, ни на чем тут не только о вашем мнении, но и других комментаторов тоже. Просто потому, что "я так считаю, это очевидно" и т. Повторяю ещё раз: я не считаю термоклей плохим материалом. Он прекрасен, но надо знать и учитывать его свойства. Так если вы с термоклеем не работали в плане ноутбуков, а не чего-то там еще, когда-то там , как вы можете знать и учитывать его свойства?
Я работаю и очень часто, и знаю и учитываю его свойства. Поэтому и ремонт получается надежным и долговечным. Но все равно не понимаю, как вы можете судить о моей работе, не протестировав ее, не имя собственного опыта решения аналогичной задачи. Но ок, видимо, пришло время закрыть дискуссию, раз аргументов "против" больше нет. Спасибо за мнение.
Вплавление этих жёлтых гаечек паяльником это хорошо, но если гнездо сильно разломано было и осколков не осталось, то при вплавлении гайка эта погружается уровнем ниже, чем рёбра жёсткости вокруг. При нормальном состоянии затягивание винта прижимает крышку не только к гайке, но и к рёбрам жёсткости, распределяя нагрузку. А при разнице в уровнях и винт достаточно надёжно не держит, и нагрузки на него возрастают.
Имхо этот момент нужно отслеживать - либо накидывать пластика, чтобы гайки в уровень вставали, либо при сборке сверху шайб добавлять что очень неудобно делать, скорей всего. Был приобретен в е большой опыт по ремонту, в том числе корпусов мониторов, с подбором цвета окраской восстановленных фрагментов.
Что касается корпусов ноутбуков. Некая дочка крутого мена видимо заснула за прислоненным к настольной лампе нахального накального типа брендовым ноутбуком. В результате угол верхний правый где-то на 1,5 см по каждой стороне расплавился.
И его пришлось отрезать. На глазок по левому углу была сделана форма, прикрепленная как продолжение крышки, И то же самое - для рамки. В них был залит зубоврачебный протакрил.
Был произведен подогрев где-то градусов до 70 в течение минут раза По мере застывания форма отделялась, а детали подгонялись и обрабатывались напильником. Через несколько часов угол испытывался на изгиб и отрыв. А затем был покрашен в тон. Спустя год этот ноут попал мне в руки, но с другой неисправностью. С крышкой все было благополучно.
Отмечу скептикам, что таким образом угол был сформован встык. Толщина шва была от порядка 1,5 мм при длине около Никакая эпоксидка или термоклей на такое не способны.
На описанный ремонт ушло около полутора граммов, наверное.
Я покупал мешочек граммов на сто плюс пузырёк растворителя за что-то типа двух тысяч рублей пару лет назад. Протакрил - это порошкообразный материал, который нужно залить растворителем, перемешать и затем формовать тем или иным способом, плюс греть для твердости. Как я понял, полимеризоваться он начинает сразу, а затем потеря пластичности идёт от испарения растворителя и усиливается нагревом.
Важно не перелить растворителя, сделав кашицу чуть погуще "актимеля". Как только он перестаёт быть текучим, он тут же становится адски липким и тянется нитями, как жвачка.
В этом состоянии его можно на что-то намазать, потеряв половину и помянув сотню раз чью-либо мать у меня был юзеркейс, не позволяющий отливать его в форму. В дальнейшем он затвердевает коркой округлых форм, а через пару часов довольно твёрдый через сутки -гарантированно каменный.
Именно Протакрил, как я понимаю, украинский - вряд ли в РФ его теперь можно достать, а аналоги дороже и ими лично я не пользовался;. Этот растворитель чудовищно, термоядерно воняет, ацетон, изопропанол и толуол слитые вместе так вонять не будут. Я работал с ним под тягой или в РПГ По мне так нет ничего надёжнее, чем сделать аналогично тому, как делают на дисплеях — длинная металлическая полоса.
В реальности, к сожалению, не всегда возможно такое сделать. Второй по надёжности — насквозь, третий — доплавить того же пластика, эпоксидку или суперклей.
Зависит от того, что надо клиенту. На практике часто просили сделать хоть что, лишь бы понадежней. А термосопли это дохлый номер, скорее всего, всё держится из-за того, что вы заплавили того же пластика, ослабили петли и притянули всё это верхней крышкой без неё у ноутбуков петли рвет только в путь.
Я далеко не всегда ослабляю петли и пластик далеко не всегда доступен лишний. И не знаю, внимательно ли вы читали, но успешных попыток ремонта - несколько десятков. Проблем - ни одной.
Если, конечно, все делать правильно. Ремонт "насквозь" - это, конечно, выход, да. А еще можно сделать, как на фотке из статьи, с петлями из металла - отличный варинт, рекоменуете тоже? Суперклей - вообще мимо, у меня было очень много ноутбуков, предыдущие владельцы которых пытались что-то чинить суперклеем, какими-то другими составами видимо, эпоксидка и т.
Все развалилось. Термоклей - держит до сих пор. Но он плохой, да : Скажите, пожалуйста, сколько у вас успешных попыток ремонта, если не считать умственные эксперименты?
Конкретно ремонтом корпусов занимаюсь не сильно часто редко, если быть точнее , десяток, думаю, был, из них где-то половине было абсолютно безразлично, как будут выглядеть корпуса, поэтому насквозь, остальные делал так: приваривал остаток пластика с вставкой та, что с резьбой к корпусу, вокруг суперклей, либо просто суперклей, если пластика уже не было.
Нет, насквозь можно сделать достаточно неплохо, металлическую пластину можно даже оставить внутри корпуса. Хотя, возможно, кому-то нравится и как на картинке. Готовый флюс сливают в чистую стеклянную посуду и охлаждают. Если используется водная соль лития, то при её растворении на дно пробирки опускается слой водной смеси, а флюс всплывает и его осторожно сливают. Соединяемые поверхности деталей смачивают флюсом, лудят и паяют.
После охлаждения остатки флюса удаляют тампоном из ткани, смоченным в спирте, ацетоне или бензине, и покрывают шов защитным лаком.
Флюс в процессе пайки не выделяет токсичных и обладающих резким запахом веществ. С ткани и кожи рук он легко смывается водой с мылом. Пайка нихрома нихром с нихромом, нихром с медью и её сплавами, нихром со сталью может быть осуществлена припоем ПОС , ПОС хуже - ПОС с применением флюса следующего состава в граммах: Вазелин - , хлористый цинк в порошке - 7, глицерин - 5.
Флюс приготовляют в фарфоровой ступке, в которую кладут вазелин, а затем добавляют, хорошо перемешивая до получения однородной массы, последовательно хлористый цинк т глицерин. При пайке в домашних условиях припой обычно набирают и наносят паяльником. Контролировать количество расплавленного припоя, переносимое паяльником, крайне затруднительно: оно зависит от температуры плавления припоя, температуры и чистоты жала и от других факторов. Не исключено при этом попадание капель расплавленного припоя на проводники, корпуса элементов, изоляцию, что приводит иногда к нежелательным последствиям.
Приходится работать крайне осторожно и аккуратно, и всё же бывает трудно добиться хорошего качества пайки. Облегчить пайку и улучшить её можно с помощью паяльной пасты.
Для приготовления пасты измельчают припой напильником с крупной насечкой мелкая забивается припоем и смешивают опилки со спирто-канифольным флюсом. Количество припоя в пасте подбирают опытным путём. Если паста получилась слишком густой, в неё добавляют спирт.
Хранить пасту нужно в плотно закрывающейся посуде. На место пайки пасту наносят нужными дозами металлической лопаточкой. Применение паяльной пасты, кроме того, позволяет избежать перегрева малогабаритных деталей и полупроводниковых приборов. Чтобы изготовить «паяльную ленту», необходимо сначала приготовить пасту из опилок припоя, канифоли и вазелина.
Пасту наносят тонким ровным слоем на миткалевую ленту. Место пайки обматывают в один слой «паяльной лентой», смачивают бензином или керосином и поджигают. Предварительно соединяемые поверхности желательно залудить. Зачистка путём обжига также не всегда даёт удовлетворительные результаты из-за возможного оплавления проводов малого сечения. Кроме того, в месте обжига провод теряет прочность и легко обрывается. Для зачистки проводов малого сечения в эмалевой изоляции можно использовать полихлорвиниловую трубку.
Отрезок трубки кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, лёгким усилием 2 - 3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой трубки можно воспользоваться обрезками монтажного провода или кабеля в плихлорвиниловой изоляции. Провод в эмалевой изоляции любого диаметра можно лудить с помощью аспирино-канифольной пасты.
Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать в массовом соотношении Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния.
Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом. При этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалециловой кислоты аспирина провод ещё раз лудят, используя чистую канифоль.
Часто приходится припаивать провод к детали из металла, трудно поддающегося пайке: нержавеющей стали, хрома, никеля, сплавов алюминия и др. Деталь в месте присоединения провода тщательно очищают от грязи и оксидов и обезжиривают. Луженый конец провода обмакивают в клей БФ-2 и жалом нагретого паяльника прижимают к месту соединения в течении 5 - 6 секунд. После остывания на место контакта наносят 1 - 2 капли эпоксидного клея и сушат до полного затвердевания.
Электросварка значительно сокращает время, затрачиваемое на монтажные работы, даёт соединения, выдерживающие высокотемпературный нагрев, не требует припоев, флюсов, предварительного лужения, позволяет соединять проводники из металлов и сплавов, трудно поддающихся пайке, например провода электронагревательных приборов. Для сварки необходимо иметь источник постоянного или переменного тока напряжением 6 - 30 вольт, обеспечивающий ток не менее 1 ампер.
В качестве держателя электрода можно использовать щуп от ампервольтметра с наконечником «крокодил». В местах будущей сварки предварительно зачищенные проводники скручивают жгутом и соединяют с одним из полюсов источника тока, разогревают место, подлежащее сварке.
Расплавленный металл образует соединение каплевидной формы. По мере выгорания графита в процессе работы электрод следует затачивать.
С приобретением навыков сварка получается чистой, без окалины. Работать необходимо в светозащитных очках. Покрываете место пайки тонким слоем канифоли и сразу же натираете таблеткой анальгина. Далее облуживаете поверхность припоем ПОС , прижимая к ней с небольшим усилием жало сильно нагретого паяльника. Ацетоном смываете остатки флюса. Снова осторожно прогреваете поверхность и смываете флюс. Теперь можете начать пайку обычным образом.
Чтобы защитить стержень от обгорания, его нужно обмазать тонким слоем смеси силикатного клея и сухой минеральной краски окись железа, цинка и магния. Перед включением паяльника покрытие нужно хорошо просушить, иначе клей вспенится и покрытие будет осыпаться. Кроме уже известных способов зачистки проводников печатной платы перед пайкой или лужением, хорошо себя зарекомендовал способ, описанный ниже.
На ватный тампон наносят несколько капель технической соляной кислоты и протирают им поверхность фольги. Кислота хорошо удаляет слой окиси меди, практически не затрагивая металл.
После этого плату надо промыть под проточной водой, сначала в горячей, а потом в холодной. Отверстия под выводы деталей лучше просверлить после этой обработки. При работе с кислотой необходимо соблюдать меры безопасности.
