Резина ат что это
Там указана маркировка шин , рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля. А проблема, как всегда, кроется в незнании. Очень нравится эта резина , не смотря на вмеру агресивный протектор , очень тихая и износостойкая резина. Оптимальное значение этого параметра для внедорожных шин составляет
Все отзывы. Прислать отзыв ФИО. Текст сообщения. Поля, обязательные для заполнения Отправить отзыв. Где купить. Шины с похожими характеристиками. Исполнение бескамерное Рисунок протектора зимний нешипуемый Высота профиля: от 65 до Исполнение бескамерное Рисунок протектора зимний шипуемый Высота профиля: от 60 до В этой статье мы рассмотрим основные различия между AT и MT шинами, их характеристики и специфику применения, чтобы помочь вам принять осознанное решение при выборе идеальных шин для вашего автомобиля.
All Terrain AT шины обладают универсальной проходимостью и предназначены для использования как на дорогах, так и на участках умеренного бездорожья. Они имеют более гладкий протекторный рисунок по сравнению с Mud Terrain шинами. Протекторный рисунок AT шин обычно содержит блоки различных размеров и широкие канавки, которые обеспечивают неплохое сцепление как на сухом и мокром асфальте, так и в легкой грязи или снегу. Они также предлагают более комфортную и плавную поездку, нежели Mud Terrain шины.
Mud Terrain MT шины, как следует из названия, предназначены для экстремальных условий бездорожья. Прекрасно подходят для езды в раскислой грязи, глубоком снегу и по каменистой местности.
Они имеют агрессивный протекторный рисунок с крупными блоками, выступающими ребрами и глубокими канавками. Это обеспечивает отличную тягу, самоочищение от грязи и камней, а также повышенную устойчивость к проколам.
Однако Mud Terrain шины обычно издают больше шума при движении по асфальтированной дороге и могут иметь более высокий износ по сравнению с All Terrain шинами. Шины среднего сегмента , их предел км. Шины из дешёвого сегмента, 20 км максимум. Плюс, вы должны не забывать о том, что, когда у вас протектор большой высоты, большой износ протектора уменьшает диаметр колеса.
При этом то, что написано на колесе, не всегда совпадает с его реальными размерами. Поэтому выбирая резину, лучше её сперва померить на машине. Китайцы обычно маломерят. По поводу того, брать резину с камерой, без камеры.
Для экспедиции, для дальних пробегов однозначно лучше брать бескамерную резину. Да, она чаще разбортируется, но бортировать её не большая проблема.
Основной её плюс в том, что, когда вы ловите гвоздь на трассе, у вас машина не падает на одно спущенное колесо, она просто начинает потихонечку спускать, при этом большинство проколов очень легко устраняются обычной жгутовкой.
Диски — это важно, это на самом деле основная вещь. Казалось бы, всё дело в резине, но от диска зависит очень многое. Для внедорожных экспедиций литые диски не рекомендуются по следующим причинам. Первая и, наверное, основная в том, что у литых дисков обычно очень невысокий хаб.
Это бугорочек, за который должна держаться внутри диска покрышка. Когда он невысокий покрышка легко снимается и так же легко одевается.
Причина вторая в том, что на бездорожье часто попадаются какие-то камни или другие твёрдые выступающие объекты, о которые диск можно помять и расколоть. Выпрямить литой диск не получится, он после этого работать не будет, геометрия нарушается и шину сдувает. Промежуточный вариант — это кованые диски , они неплохие.
И лучшие диски , какие бывают для бездорожья — это разборные алюминиевые кованые диски. Они очень лёгкие, поддаются правке, внутрь них можно вставить ограничители для того, чтобы они не давали колесу разбортировваться. Но у них есть недостаток, они стоят космических денег. Они тяжёлые , в этом их недостаток. Но у них есть и плюсы, весьма существенные.
Один из плюсов — это высокий хаб , на них довольно трудно разбортировать колесо. Во-вторых, они совершенно спокойно молотком правятся , да и погнуть их не так просто, и служат они годами. У кого брать, разницы особой нет, производителей не так уж много. По поводу хампа, как определить, что хамп хороший , и резина и диск подружатся. Когда вы на шиномонтаже колесо бортируете, обратите внимание, на каком давление оно перепрыгивает через хамп, забортировалась.
Если это давление до 2,5 атмосфер , резина будет разбортироваться очень легко. Давление должно быть выше, вообще супер, если оно в районе трёшки. Есть ещё кованые диски, которые где-то там у нас делаются.
На них половину хампа срезают, чтобы шина упиралась в стенку, но о них сказать нечего. По поводу препятствий разбортированию , варианта здесь два.
Это либо бэдлоки , либо таймлоки.
Бэдлоки — это железный овал, который снаружи приворачивается к диску, и шина заправляется не внутрь диска, а зажимается между диском и этой шайбой кучей болтов. Для спортивного бездорожья это вариант неплохой, но в принципе не лучший, потому что они тяжёлые , а для экспедиций вес этих дисков с бэдлоками вообще заоблачный. Они ещё и стоят дорого.
Поэтому для экспедиции как правило используют таймлоки , это вставка внутрь диска, в которую вставляется камера. Форма этой вставки не позволяет камере раздуваться на всю внутреннюю поверхность шины, она заполняет только внутреннюю часть, прижимая покрышку к диску с двух сторон. Таймлок штука полезная, во-первых, когда вы спускаете колесо, всё-таки немножко торчит за диском покрышка, даже когда она спущена в 0 не мнёт диск , а прикасается внутри к накаченной камере.
Во-вторых, они довольно мало весят. Но у них есть собственные недостатки. Первый недостаток в том, что чтобы их установить нужно просверлить в диске ещё одно отверстие для ниппеля этой камеры, и при этом сам основной ниппель бескамерной шины, торчащий в диске, она пережимает, поэтому резина довольно плохо накачивается и плохо спускается, это время занимает.
Но основной недостаток всё же в том, что между диском и резиной попадает песок и абразив, и постепенно этот каркас под камеру протирается и рвётся. Это не мгновенно происходит, но периодически их приходится менять. Плюс стоят они довольно дорого.
